Нет малины на малине, почему? Что любит малина? Малина не дает новых побегов что делать

На вопрос на участке очень плохо растёт малин. и меняла места посадки и удобряла. сорта разные. ягод мало не разрастается заданный автором Приспособляемость лучший ответ это У меня тоже плохо рослагода три назад, сейчас получше стал урожай. Сделала для себя следующие выводы:
1)малина любит мульчирование навозом, укладывать вокруг куста не позднее середины июня
2)любит поливЫ
3) постоянно удалять лишнюю вокруг и слабую внутри куста поросль- она снижает урожай на 50%
4)Прищипывание молодой поросли на уровне 1-1,2м для кущения
Уделите малине внимание и урожай будет! А чтобы куст разросся нужно не менее 3 лет

Ответ от хитрость [гуру]
Малина любит жирную почву, обожает расти на компосте, на местах старых туалетов. Отсюда вывод: посадить малину в траншею с перепревшим навозом. Удобрять, мульчировать всем что попадется, в мае вырезать хилые побеги, после сбора урожая вырезать отплодоносившие побеги, обрезать оставшиеся на высоту1,5-1,8м.

Ответ от ВЕРА ЛЮБИМОВА [гуру]
Малину не надо сажать глубоко. Она не любит перекопку почвы и сорную растительность. Поэтому весной и осенью малину нужно мульчировать. Подойдет все: перепревший навоз, компост, перепревшая
листва, и обязательно - зола. Конечно же удаление отплодоносивших и слабых побегов осенью, пришипка молодых побегов в августе, можно провести весной вторую прищипку, но на нее не все кусты
отзываются. Из личного опыта - малина хорошо растет вблизи яблонь, хвойники ей тоже не мешают, а вот с мятой она не дружит, полив по мере надобности, на солнцепеке тоже сажать не обязательно.

Ответ от Ирина Шабалина [гуру]
Да, малина полопать любит и попить тоже, а уж как мульчу обожает!! ! И терпеть не может загущения, а также перекапывания под ней и вокруг почвы и даже рыхления, в ответ отвечает обильной порослью, вместо того чтобы направлять силы на урожай.
Старый малинник, на котором набирались опыта, мы уже раскорчевали, новый сажали так----осенью--через 0, 7--1, 5 м в зависимости от особенностей сорта, междурядья--2 м, посадочные ямки--под размер корней, саженец сажается строго на ту глубину на которой рос до этого и засыпается смесью перегноя и почвы 1:1, поливается и дополнительно мульчируется перегноем до 10 см (к весне осядет) и еще чем-нибудь---листьями, травой т. д. Весной мульчи добавить, если ее мало можно междурядья сидератами засеять или что-то сажать из овощей. , пока малина силу набирает. Мы первый год междурядья (не сами ряды) рожью засевали, косили все лето и подсыпали в ряды под малину. Малиннику сейчас 4 года--вошел в полное плодоношение. Вырезанные побеги немного измельчаем и оставляем на месте, как и листья, под кусты осенью высыпаем до ведра перегноя, и весной сплошником укрываем малинник соломой. Мульча предохраняет и от перегрева корневой и от иссушения почвы, перепревая дает питание. Поливать надо обязательно, в наших условиях мы раза три уливаем капитально, иначе побеги начинают усыхать раньше времени и урожай заметно не добирается. Колличество побегов в кустах надо нормировать, так чтобы не было загущения, обычно--5-7 побегов, весной макушки обрезаем (весной видно, подмерзла ли макушка---обрезаем до живого)
Как только появляются первые бутоны надо обработать от долгоносика--2-3 раза (1 раз в неделю) . до начала цветения (фитоферм) , без обработки можно лишиться большей части урожая.

Общаясь с садоводами-любителями, мне не раз доводилось слышать их жалобы на снижение с годами урожайности плантации малины.

А происходит это из-за насаждений. «Как же так, ведь ежегодно на смену отплодоносившим стеблям она выгоняет новые?» - возразят некоторые теоретически подкованные садоводы-любители. В том-то и дело, что новых стеблей с каждым годом вырастает все меньше, особенно при выращивании малины кустами.

Чем старше корневище малины, тем меньше на нем закладывается почек. Это объясняется тем, что из-за многочисленных пеньков от отслуживших стеблей стареющее корневище все хуже проводит питательные вещества. В месте его расположения все сильнее проявляются признаки почвоутомления. Малина выбрала из почвы основную часть необходимых ей питательных веществ. При ежегодном мульчировании почвы навозом или компостом и при внесении всех необходимых минеральных удобрений на 7-8-й год урожай ягод с куста заметно снижается.

Попав на новое место, малина несколько лет дает самые . Затем они постепенно снижаются. Но к тому времени она осваивает новое жизненное пространство и таким образом поддерживает высокую продуктивность.

Такое постоянно происходит с малиной в естественных условиях. Садовод же, как правило, поступает природе вопреки, заставляя малину и ежевику длительно расти на одном месте. Из-за этого и происходит снижение урожая ягод. На самом деле кусты большинства сортов более пяти лет не стоит оставлять на одном месте.

Правильное выращивание

Выгоднее полосой, тогда высокая урожайность сохраняется до восьми лет. При выращивании высокорослых сортов лучше их число сократить на четверть. Все почки, заложившиеся на побеге, способны в следующем году при хорошем освещении образовать плодовые веточки. Они наиболее урожайны на высоте 60-150 см от земли. Из нижних почек вырастают самые длинные веточки, но затенение снижает их продуктивность. В широкой полосе недостаточно освещены нижние и средние части стеблей и почти не освещаются центральные. В очень узкой полосе освещенность побегов хорошая. Но из-за небольшого числа стеблей урожай с единицы площади ниже. Поэтому для большинства сортов целесообразно формировать полосы шириной 60 см, суживая их до 45 см при выращивании высокорослых и густооблиственных штамбовых.

У современных ремонтантных сортов есть особенность при формировании полос для получения только осеннего урожая. У них за один сезон протекают процессы, на которые у обычных сортов уходит два года: побеги вырастают и в конце лета - осенью на них созревает урожай. И ветвление происходит в первый год, зона плодоношения начинается не на верхушках, а почти у самой земли.

Величина урожая ремонтантных сортов зависит в основном от температуры воздуха в августе - сентябре и освещенности побегов. Поэтому их лучше выращивать полосой не шире 45 см. Так как их побеги ветвятся почти от самой земли и каждый из них представляет собой маленькое деревце, то, чтобы не ухудшилась освещенность внутри полосы, на каждый погонный метр малины достаточно иметь не более 12 штук побегов. Побеги, появляющиеся вне полосы, лучше уничтожить или с комом земли пересадить на новое место. Загущение полосы ведет к недобору урожая, замедляет созревание ягод, способствует развитию серой гнили из-за недостаточного проветривания.

Независимо от того, культивировалась малина полосой или отдельными кустами, со временем урожай ягод начнет уменьшаться. Малинник нужно будет на свежее место. Это без проблем сделают владельцы больших участков. А как быть тем, у кого несколько соток земли? На прежнее место возвращать малину можно только через 5 лет, когда перестанет сказываться почвоутомление.

Если половина участка, а то и больше занята этой культурой, соблюдать требования агротехники сложно. Придется либо сократить площадь под ней, либо смириться с неизбежным снижением урожаев. Выход из этой ситуации видится в следующем. При выращивании малины полосами обычно между ними оставляют свободными 1,5-2 м. Это пространство содержат чистым от растительности или используют для выращивания низкорослых овощей.

Еще о малиннике

При таком способе возделывания, применяя некоторые усовершенствования, на одном месте можно держать долгое время, не опасаясь почвоутомления. Ежегодно с одной стороны полосы на 20-30 см в сторону междурядья допускается рост отпрысков. В июне вы удалите лишь недоразвитые и чрезмерно загущающие побеги: на 1 кв. м их должно оставаться 22-25 штук. Окончательное регулирование густоты проводится ранней весной следующего года. С противоположной стороны полосы после окончания сбора ягод часть ее на 20-30 см запахивается или перекапывается, при этом удаляются растущие и отплодоносившие стебли.

При таком подходе ежегодно на свежем месте растет не менее 1/3 всего малинника. Растения всегда находятся в благоприятных условиях. Почвоутомление за 2-3 года их пребывания на одном месте не проявляется. Повышается отдача от применяемых удобрений. Фосфорно-калийные приходится вносить поверхностно, потому что при перекопке почвы сильно повреждаются корни. Фосфор и калий за год продвигаются вглубь почвы на 3-5 см.

Из навоза выветривается почти весь азот. В рассматриваемом случае эти удобрения вносят на два-три года на ту полоску земли, которую в следующем году займет малина. Уничтожение многолетних сорняков (пырей, крапива, будра, березка и др.) также ведет к повреждению корней. При постоянном перемещении полосы малины даже появившиеся в ней многолетние сорняки, не успев набрать силу, будут уничтожены при перекопке очередной части полосы.

Все перечисленные моменты положительно скажутся на урожайности. Ее повышению поспособствует и то, что большая часть стеблей образована на корнях. Такие стебли наиболее урожайны, а незначительная в стеблестое часть побегов замещения развилась на еще не снизивших продуктивность 1-2-летних корневищах.

При работе с ремонтантными сортами, которым необходимо в течение одного сезона освоить отведенную им полоску земли, сдвигать ее целесообразно не более чем на одну треть.

Я сажаю малину не ближе чем на метр один куст от другого и между рядами соблюдаю расстояние в два метра. Помещаю растения на «гряду», огороженную шиферной стенкой высотой 20-30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублении. Это очень удобно для полива: вода не растекается, а полностью используется по назначению.

С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навозом слоем в 15 - 20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главное, в почве сохраняется влага. Ведь малина - очень влаголюбива и требует обильного полива. Даже незначительное пересыхание почвы немедленно отражается на плодоношении растений, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малины, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в мал иннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, потому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаемой и легкой.

Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсолютно голые верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно - малину на зиму не пригнули или пригнули неправильно. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ростками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай наступающего сезона погублен.

Куст малины

На зиму я пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. Пригнутые до самой земли побеги придавливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиливаю деревянными или металлическими крючками. Но никогда не придавливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют связывать на высоте 40-50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и другим не советую. В малоснежную зиму они оказываются над снегом.

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соблюдать, но решающий прием в повышении урожая - это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в первый год довожу до высоты 100-120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10-15 см. Что касается высокорослых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота побегов, а на какой именно месяц или декаду сезона придется обрезка, не столь важно, однако, не позднее июня.

Через несколько дней после обрезки в пазухах верхних листьев появляются ростки, и вместо одной вершины к августу - сентябрю основной побег у нее имеет 4-5, а то и больше боковых побегов длиной от 30-40 до 79-80 см, у некоторых сортов - даже до 100 - 110 см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый букет. Вот чем закончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.

Вторую, решающую, обрезку провожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вершины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10- 15 см укорачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да потому, что в результате образуется 15 - 30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих крупных ягод - изумительное зрелище.

Плодоношение кустов малины

Плодоносит малина в июле, августе, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонтантного растения.

Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10-12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла во много раз. Да и четыре побега, вероятно, много. Они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15 - 20 % урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Скорее всего, наилучший вариант - 1-2 побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.

Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столько, сколько необходимо для замены побегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним 2 - 3 крепких побега на случай гибели веток зимой.

Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении им нужна поддержка. По бокам ряда на высоте одного-полутора метров устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоняю к ним побеги (половину - на одну сторону, вторую - к противоположной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяется на две стороны, а в центре идет поросль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие молодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.

Секреты высокой урожайности малины:

1. Важен выбор сортов, которые желательно приобретать в специализированных хозяйствах, магазинах. Хорошо бы иметь от 2 до 5 сортов разных по срокам созревания, отличных по окраске: желтая, оранжева, красная. И если посадить 2-3 куста ремонтантной, которая плодоносит с августа по октябрь, то период потребления свежей вкусной ягоды растягивается на 2,5-3 месяца.
2. Высаживать саженцы малины нужно на новом месте, где не было малины долгое время: вдоль заборов, сараев. Малина переносит легкое затенение в утреннее время на 1-2 часа, но чтобы все остальное время она была на солнышке. Высаживать лучше в один ряд – удобно подойти с двух сторон собирать ягоду, подвязывать, обслуживать. Был печальный опыт посадки в 2 ряда – кусты сильно загущаются, не проветриваются, солнца всем не хватает, качество ягод резко снижается – мельчают, покрываются плесенью. Если уж садите в 2 ряда, то междурядья должны быть не менее 2-2,5 метров.

Посадка в траншею предпочтительнее – таким образом мы просто поддерживаем обильное плодоношение малиновой плантации на долгие годы. Но не всегда хватает сил на это, но посадка в хорошо подготовленные лунки с перегноем, компостом, золой – вот то, чем «кашу маслом не испортишь». Лучшее время посадки – август-сентябрь. Саженцы к зиме приживаются и с весны начинают бурно расти. Расстояние между кустами 0,5-0,7 м. Хорошо бы малиновую плантацию огородить шиферной стеной, заглубив его на 20-30 см в землю, таким образом можно избежать разрастания малины в стороны, да и полив будет строго дозирован на малину.

1. Почву в малиннике не копать и не рыхлить, а наоборот в течение всего лета добавлять в ряд под малину мульчу – солому, выполотые сорняки, весной насыпать золы – она обожает фосфорно-калийно-кальцевую подкормку и отблагодарит урожаем и хорошим вызревание побегов на следующий год. Корневую систему малины нельзя повреждать. Она состоит из множества спящих почек и, если мы её разрезаем при перекопке, то для ближайшей почки это сигнал: «Караул, спасайся, кто может!». И она моментально выскакивает наружу в виде побега. А Вы представляете сколько вырастает таких побегов?! Малинник загущается, истощается и ему не до плодоношения – выкормить бы молодые побеги. Таким образом, малина сама для себя служит сорняком, поэтому всю малиновую поросль в течение лета выпалывать безжалостно. Мульчируйте, не копайте – и сохраните при этом влагу, время и силы в обмен на урожай.
2. Часто видишь в садах заросший неухоженный малинник и плодоношение идет где-то в средней зоне куста на 30-40 см. Почему так происходит? Необходимо понять, что кусты малины на зиму надо пригибать к земле и привязывать их к основанию близлежащего куста, при этом получается симпатичная «косичка» в один ряд. Главное – не надо бояться пригибать побеги как можно ниже к земле и не делать дуги более 30 см. Пригибаем до заморозков, побеги еще гибкие, пластичные. Удобно эту работу выполнять вдвоем – споро получается. Что это дает? В таком виде под снегом малина прекрасно зимует. Таким образом, мы сохраняем цветочные почки по всей длине побега и когда приходит весна плодовые веточки распределены по всей длине побега, а следовательно и плодоношение будет сверху до низу и малина отблагодарит великолепным урожаем.
3. Весной обязательный прием – это подвязка всех перезимовавших побегов к шпалере. Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении нужна опора. И для малинового ряда хорошо бы сделать такую же шпалеру, как и для винограда – из металлических труб и проволоки, деревянных колов и перил. И к ним привязываем малину, равномерно распределяя побеги на проволоке. Получается очень даже красивый, организованный ряд малины, с которым приятно работать в течение всего лета.
4. Очень важна обрезка верхушек перезимовавших побегов весной, после подвязки, на первую хорошо развитую почку, не имеет значения, где она находиться, т.е. я не стригу все побеги на одну высоту для красоты, а вырезаю всю невызревшую часть, которая все равно не дает урожая и летом высохнет.
5. Практикуется такой прием как «как двойная обрезка» побегов. Если в июне провести обрезку молодого побега замещения на высоту 1-1,5 м, т.е. прищипнуть верхушку на 10-15 см, то к осени он обрастает активно побегами 1 порядка, выросших из-за пазух листа. В таком виде мы укладываемого на зимовку. А весной, привязав его к шпалере, все побеги 1 порядка обрезаем на 3-4 почки и за лето они обрастают побегами 2 порядка. И летом малиновый куст превращается в шикарное малиновое дерево с огромным количеством плодовых веточек сверху и до самого низу, которые сплошь покрыты цветами, бутонами, завязью и гроздями спелых созревающих ягод. Никого не оставит равнодушным это изумительное зрелище!!! Таким образом, малина плодоносит с конца июня до конца августа, т.к. она приобретает свойства ремонтантного растения. Правда при такой двойной обрезке сажать растения надо на расстоянии не менее 1 м и оставлять в кусте не более 3-4 побегов замещения. Не обязательно делать это на всех кустах малины, но на 1-2 попробовать можно – не пожалеете.
6. Особый разговор о вырезке малины после плодоношения. Многие садоводы, собрав последнюю горстку ягод, забывают о малине до весны. Вот это и есть основная ошибка. К вырезке отплодоносивших побегов надо приступать ни поздней осенью, ни тем более весной, а как только собран последний урожай: чем раньше, тем лучше. Вырезав все отплодоносившие побеги их надо вынести за пределы малинника, вместе с ним мы выносим вредителей, болезни. Значительно осветляется малиновый ряд, солнышко и ветер способствует оздоровлению и вызреванию молодых побегов. Осенние дожди, влага укрепляют кусты, закладываются цветочные почки – т.е. все работает на закладку будущего урожая. Если Вы примите решение проводить обрезку весной, то на погонном метр6е шпалеры надо оставлять не более 10-12 побегов и вырезать все слабые, поломанные, отплодоносившие. При двойной обрезке – не более 3-4 побегов на куст.

При соблюдении этих нехитрых советов вы значительно увеличите урожай малины, будите приятно удивлены отменным качеством ягод – крупных, ароматных в огромном количестве.

Чтобы меньше повреждать корни малины вдоль дорожек ложим обычный картон от коробок, порезанный как нам удобно. В результате: нет сорняков и поросли малины, отлично держится влага.

Видео уход за малиной

Так хочется поскорее летом отведать ароматной и сладкой малины. И сделать запас на зиму - эта ягода отличное средство при ангине и гриппе. Как только появятся первые признаки болезни, намнёшь свежезамороженной малины, зальёшь её кипятком, бутерброд приготовишь со сливочным маслом, натрёшь чесноком - глядишь и антигриппин не понадобится.

У нас в Бабино бытует мнение, что малина плохо растёт на наших почвах. Поэтому и редко у кого встретишь заросли малины на участке. Хотя по обочинам просеки, по которой идёт линия электропередачи, кустов лесной малины много. Вроде бы и света там мало из-за кустарников ивняка и грунт ей специально никто не готовил, а раздвинешь кусты и вот она - лесная малина.

Так почему же у нас малина не растёт? Попробуем разобраться.

Условия выращивания и почва

Хорошо малина растёт, когда она посажена с южной стороны строений - дома, сарая или бани. Ещё лучше, если место посадки будет целый день освещено солнцем. Это в идеальном случае, так рекомендуют специалисты. Но, если нет возможности высадить малину на солнечном месте, то можно обойтись и полутенью. У меня малина растёт по южной границе участка, освещается рассеянным солнечным светом - с северной стороны расположен соседский парник и дом.

Если почва на участке болотистая, то малину лучше посадить на грядки. Так сделано на участке наших соседей - грядочка ровненькая, излишняя вода стекает в отводную канаву, сама малина на загляденье. Слишком сухие места малина тоже не любит, поэтому, когда долго нет дождей, её необходимо поливать.

Особый разговор о почве. Почва должна быть рыхлая, унавоженная, нейтральная, то есть не кислая. Поэтому, подготовке почвы мы уделяем особое внимание. Гряду шириной 1,2 м перекапываем до глины. По середине гряды, по всей её ширине прокапываем в глине канавку «на штык лопаты». Канавку эту заполняем полусгнившими корнями и посыпаем доломитовой мукой. По этой канавке дождливым летом лишняя вода будет отводиться с грядки.

На каждый метр гряды вносим по два ведра перепревшего навоза, по ведру речного песка, по два ведра торфа, пересыпаем всё доломитовой мукой и добавляем золу.

Хорошо рыхлить почву опилками, но они должны быть перепревшими. По 2–3 года они у нас лежат в кучах и только после этого срока мы вносим их в грядки. Желательно и выбрать все сорняки. Оставленный в почве маленький корешочек сныти, вездесущего сорняка, вновь разрастётся в пышное растение. Выбирать его из посадок малины после посадки - задача трудновыполнимая.

Сажаем малину в два ряда весной или осенью, расстояние между рядами 0,7 м, между кустами - 0,5 м. Осенью лучшие сроки посадки - конец сентября - начало октября. Вот уже третий год осень стоит тёплая, с ровной температурой, без заморозков. За октябрь саженец успевает укорениться и весной быстро идёт в рост. При посадке оставляем 3–4 почки. Почки у корней, прикорневые почки, должны быть в земле.

Обычно саженцы покупаются на выставках. Если малина ремонтантная, то саженцы продаются даже с ягодами. Можно сразу же, при покупке, обрезать саженцы на пять почек от корня, а при посадке ещё на четыре. Тогда вам не придётся таскать тяжёлые полутораметровые кусты.

Если не удалось посадить малину осенью, прикопайте куст до весны. Я обычно, если у меня не хватает времени для посадки, высаживаю саженец сразу же в пятилитровый пластиковый баллон. На зиму баллон прикапываю наклонно и закрываю лапником, а весной, пока не распустились почки, откапываю и ставлю на солнечное место - пусть растёт до посадки. А высаживаю, когда будет свободное время. Тем и хороши контейнерные посадки, что их можно посадить в любое время - весной, летом или осенью. А вот саженцы малины с открытой корневой системой следует высаживать ранней весной, пока не распустились почки. После посадки кусты обильно поливают водой и мульчируют торфом, перегноем или перепревшими опилками.

Подкормки

Подкормку малины я провожу 3–4 раза за сезон, и только органикой. Весной, в апреле, проливаю настоем коровяка. Наполняю ведро наполовину коровяком, даю настояться две недели, затем 1 л этого настоя развожу в 10 л воды. Примерный расход: одна лейка на 1 кв.м грядки. После этого почва мульчируется перепревшими опилками. Делаю это в апреле, пока у малины не появятся ростки новых побегов.

Через три недели провожу подкормку либо зелёным удобрением, либо настоем куриного помета. Куриный помет, так же как коровяк, настаиваю две недели, развожу 0,5 л настоя в 10 л воды.

Зелёное удобрение можно заготавливать с середины весны. Двухсотлитровую бочку заполняю на одну треть коровяком или перегноем, дополняю до верха выполотыми сорняками, заливаю водой, закрываю крышкой и настаиваю две недели. Зелёное удобрение готово на всё лето. 1 л настоя разводим в 10 л воды.

Во второй половине лета кусты можно подкормить настоем золы, но я, за неимением времени, просто золу распыляю. А осенью ещё раз мульчирую посадки перегноем или перепревшими опилками.

Важно также и вовремя убирать поросль. На прошлогодних кустах должны быть оставлены 5 или 6 побегов на плодоношение. Весной начинают отрастать побеги, которые будут плодоносить уже в следующем году. Их тоже надо оставить 5 или 6. Остальные необходимо выламывать, когда они ещё совсем маленькие.

С ремонтантными сортами ещё проще. Оставляем по 5 или 6 побегов в каждом кусте. Остальные выламываем.

Борьба с вредителями

Важно вовремя проводить профилактику заболеваний и противостоять вредителям. Если увидите, что макушки молодых побегов завяли, знайте, что это проделки малинной стеблевой мухи. Она откладывает яйца в пазухи верхних листьев. Поэтому, как только появляются молодые побеги, я заранее обрабатываю малину препаратом «Искра». Затем в течение лета можно опрыскать кусты настоями чеснока, лука, помидорной ботвы.

И обязательно привлекайте в свой сад птиц. Одна семья скворцов, поселившаяся в вашем саду, может принести неоценимую пользу. Понаблюдайте за скворцами, когда у них уже вылупилось потомство. Из скворечника выглядывают широко раскрытые клювики вечно голодных птенцов, а неутомимые родители без конца таскают им корм - тех самых вредителей сада, которые губят наши растения, цветки и плоды.

О сортах

Начнём с сортов, которые можно сажать на наших участках. У нас высажены сорта малины летнего срока созревания, несколько кустиков малины ремонтантной (плодоносит осенью) и несколько современных крупноплодных сортов. Обо всех написать в статье не представляется возможным, но о некоторых я всё-таки расскажу.

Новость Кузьмина

Не могу не упомянуть этот сорт малины, выведенный Н. В. Кузьминым в городе Ветлуга Костромской области почти сто лет назад. Этот сорт на нашем участке растёт чуть ли не с самого основания садоводства. Растение сильнорослое, ягоды крупные, до 4 г, длиной до 2 см, самоплодность высокая, а это означает, что для получения урожая не требуется другой сорт-опылитель. Сорт высокой зимостойкости, я его ни разу на зиму не пригибала, а ведь морозы иногда зимой у нас, в Бабино, бывают до −42оС. Новость Кузьмина относится к сортам раннего срока созревания, для Ленинградской области это вторая половина июля. Но, хочу напомнить, что сроки созревания малины могут меняться в зависимости от погоды: весна ранняя, лето тёплое - и урожай ранний, поздняя весна и холодное лето - плоды могут созреть и на месяц позже положенного для них срока. А в целом урожайность сорта хорошая, при достаточном уходе и поливе с куста можно снять до 2,5 кг ягод.

Желтый гигант

Этот сорт, выведенный селекционером В. В. Кичиной, мы с сыном приобрели в Москве, почти из первых рук. Сорт оправдывает свое название, ягоды крупные, жёлтые, нежные, сладкие. Кто видит ягоды, всегда удивляется их величине, но надо знать, что ягоды нежные, малотранспортабельные и пропускать время их снятия с куста нельзя. Сами кусты высокие, при хорошем уходе могут вырасти до 2,5 м. Даёт много поросли, разводить его несложно. Зимостойкость высокая, кусты на зиму пригибать не нужно.

Нежность

Сорт выведен на Ленинградской плодоовощной опытной станции, где работает наш известный селекционер Г. Д. Александрова. Лет 5–6 назад нам удалось приобрести этот сорт из надёжных источников и мы им вполне довольны.

Сорт среднего срока созревания, ягоды созревают в первой половине августа. Кусты среднерослые, шипов мало. Ягоды тупоконические, крупные, красные, очень вкусные. Сорт устойчив к болезням.

Кумберленд

Если хотите получать не только вкусовое наслаждение, но и эстетическое, то посадите малину Кумберленд. В ваших зарослях малины почти одновременно будут созревать кусты малины с красными, жёлтыми и чёрными ягодами. У меня пока эту малину заменяет чёрная ежевика Агавам. Такие же высокие кусты до 2,5 м, такие же чёрные сладкие ягоды, напоминающие вкус шелковицы. Но разница в том, что у малины плодоножка отделяется, а у ежевики - нет; малина Кумберленд корневых отпрысков не даёт, а ежевика Агавам - даёт поросль. Урожайность и у малины, и у ежевики намного больше, чем у других сортов малины. Зимостойкость у этого сорта ежевики высокая - проверено мною в течение многих лет. И малина, как утверждают специалисты, достаточно зимостойкая.

Ремонтантные сорта

Иметь на участке ремонтантные сорта заманчиво. Очень уж просто поздней осенью срезать под корень выросшие и уже отплодоносившие за сезон стебли. К тому же в это время нет самого страшного вредителя - малинного жука, он уже отправился на зимовку. Ягоду снимаешь чистую, без червячков.

У меня растут три ремонтантных сорта, один из них Бабье лето. Это сорт раннего срока созревания, ягоды в условиях Подмосковья созревают в начале августа, у нас же на десять дней позже. Ягоды крупные, до 3,3 г, округло-конические, ярко-красные, сладкие с небольшой кислинкой. Урожай не взвешивала, в литературе упоминается, что при высокой агротехнике можно получить до 2 кг с куста. Можно опробовать и другой сорт ремонтантной малины - Бабье лето-2, он относится к ранним и зимостойким сортам.

И помните, что мы находимся на Северо-Западе - в зоне рискованного земледелия, поэтому приобретать ремонтантную малину необходимо только ранних сортов; отводить под неё солнечные участки, непродуваемые нашими, порой, леденящими, северными ветрами. Да и лето должно быть нехолодное.

Очень уж бывает жалко, когда часть урожая не выспевает и приходится вырезать кусты с недозревшими ягодами. Зато почти до морозов эту ягоду можно есть прямо с куста. А веточки, даже с недозревшими ягодами, я рекомендую срезать, высушивать и заваривать при заболевании гриппом или ангиной.

Новые сорта малины превосходят лучшие старые сорта вдвое-втрое и по урожаю и главное по качеству ягод. Сорта профессора Казакова И.В. Скромница, Бальзам, Гусар, Пересвет и сорта проф.Кичины В.В. Киржач, Малаховка, Лазаревская, Шоша, за последние 10 лет при обычном уходе давали по 2-3 кг ягод с куста в самых разных частях нашей страны.

При повышенном уходе эти сорта могут давать вдвое больше и прежде всего у них образуется больше плодовых веточек и почти все ягоды достигают своего сортового размера.

Тем не менее ещё много людей, у которых старые и новые сорта малины дают в 10 раз меньше ягод, и нередко вообще ничего не дают. За последние 30 лет мне приходилось наблюдать на многих дачных участках одни и те же причины неудач и было бы неплохо дать их анализ.

Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Второе и очень часто . Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина - это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы.

Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Третье и часто встречающееся . Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место.

Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины - это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль - это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины - это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины - это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни, когда они ешё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаеме постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

Если обычно у сорта Киржач в загущённой посадке на каждой плодовой веточке формируется 6-8 ягод, то на посадке, где регулярно удаляют поросль, на каждом латерале формируется по 8-14 и даже по 18 ягод.

При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста, основы урожая и его качества. Ягоды получаются более крупными, более сладкими и лучше выполненными. На каждой плодовой веточке (латерале) ягод получается больше, да и латералов на побеге образуется тоже больше.

Если мы регулярно удаляем поросль, то на плантации сорта Киржач от первых и до последних сборов ягоды почти не мельчают, их вкус остаётся типичным сладким, и даже при дождливой погоде на ягодах почти нет загнивания и они дольше сохраняются в хорошем качестве.

Кроме распространённых неудач нелишне помнить простые советы. Малина сама по себе такая культура, у которой над землёй большой веер листьев, а корни всего на 10-20 см в верхнем горизонте почвы. Вот почему частые подсыхания почвы сильно сказываются на «самочувствии» растения малины, а испытавшие на себе плохие ситуации побеги малины на следующий год дают вместо 30-35 только 8-10 веточек с ягодами. Вроде нет гибели куста, но и урожая почти нет. И тогда понятно, что урожай нынешнего года очень зависит от условий жизни побега в предыдущем году и поэтому плохой уход нынешнего года - это фундамент неурожая на будущий год. Такова биология.

Совет по поводу навоза . Совет очень старый и теперь, когда навоза почти нет, надо именно малине стараться отдать весь компост из мусорной кучи, из кучи перепревших сорняков, из возможного привоза торфа или любой органики. Ни яблоня, ни смородина так не угнетены при отсутствии органики, как это бросается в глаза на малине. В природных условиях при отсутствии органики в поле малина вообще не растёт, а растёт на опушках леса при обилии перегнивших листьев и другого материала. Человек вроде всё знает, но этого мало, надо элементарно выдерживать природные требования малины и мульчировать кусты малины каким либо растительным материалом.

Малина расползается по участку. Такова её биология, против природы может и не надо делать что-то. Не такая великая проблема каждый год в мае-июне дважды пройтись и острой лопатой подрезать всю поросль, где бы она не возникала. Совсем не обязательно каждую новую поросль выкапывать, если вы подрезаете её у земли. Если некоторые садоводы вкапывают шифер, металлические листы и говорят, что у них малина не ползёт, так при этом они лишили себя обильного урожая и будут иметь в лучшем случае только небольшую часть возможного урожая своей малины.

Потенциальные возможности малины мы наблюдаем на дачных участках садоводов, которых можно по праву называть академиками своего дела.

Эти большие знатоки малины научились в наших почвенно-климатических условиях получать очень высокие урожаи с обычного малогабаритного куста малины. Так, летом 2003 г я делал фотографии для каталога по малине на дачном участке вблизи аэропорта Шереметьево. Мощные, хорошо развитые кусты сортов Патриция и Арбат имели по 7-8 кг крупных ягод хорошего качества. Каждый куст имел по 7 побегов замещения с ягодами и по 7 побегов для урожая будущего года. Снизу на 30-40см вручную были удалены все листья, что почти избавляет от малинного комарика. Хозяин участка уже давно выверил сколько удобрений, сколько поливов и какие опрыскивания против вредителей нужно проводить в его конкретных условиях. Он с сожалением добавил, что вблизи него тем же посадочным материалом на своём участке его родственники получают по сорту Патриция только по 0.5 кг с куста, но там нет повышенного (и даже нормального) ухода.

Недалеко от города Серпухов под Москвой на дачном участке я делал фотоснимки нормального урожая с нормального (некрупноплодного) сорта Киржач, где растениям по 22 года и на них было более 3 кг ягод с куста. Редко приходилось видеть, чтобы в таком почтенном возрасте кусты малины были с хорошо развитыми побегами и урожаем, который редко удаётся получить даже на молодых посадках. Лёгкие суглинистые почвы и расположение участка на склоне способствовали долголетию, а регулярное внесение навоза поддерживало хорошие природные способности этого сорта. Только вместе эти факторы дают такой необычный эффект долголетия и высокого урожая.

Обилием крупных ягод на вашей малине вы будете поражены сами, и конечно удивите друзей и соседей тем, чего они никогда не видели. Ваши факты станут убедительными аргументами того, как наука сильно изменяет нашу жизнь даже на небольшом участке земли вашей дачи.

Профессор, доктор с/х наук, Кичина Виктор

Несмотря на суровую зиму, малина в прошлом году плодоносила хорошо. Но новых побегов замещения не дала. На корнях почки есть. Что произошло с малиной?

И.Ивановская Московская обл.

Побеги замещения могут отсутствовать по нескольким причинам. С возрастом корневище, где формируются почки, из которых вырастают побеги замещения, теряет свою биологическую устойчивость к морозам. Почки может повредить пурпуровая пятнистость (некоторые исследования показали, что инфекция распространяется не только вверх по стеблю, но и вниз).

Кроме того, если снега в начале зимы нет, почки на корневище, расположенные близко к поверхности почвы, могут подмерзнуть, а если снега много и температура воздуха высокая (длительная глубокая оттепель), возможно выпревание почек, при длительном затоплении талыми водами — вымокание.

В данном случае, скорее всего, побеги замещения погибли все-таки в результате повреждения малинной мухой уже на самом раннем этапе развития побега.

Устойчивых к малинной мухе сортов в питомниках сегодня нет, поэтому и рекомендовать замену сорта нет оснований. Значит, больше внимания надо уделить борьбе с вредителем, договорившись с соседями о совместных действиях.

В прошлые годы малинная муха свирепствовала на участках. С учетом этого советую в нынешнем и следующем сезонах, как только начнут отрастать новые побеги замещения и отпрыски, обработать основания кустов Актел-ликом (на 10 л воды — 15 мл препарата, расход раствора 1,5 л/10 кв.м) с интервалом 5-7 дней 3 раза за весну. Позже, когда удастся снизить численность вредителя, будет достаточно одной обработки препаратами аналогичного действия.

Практически ежедневно в апреле-мае, с момента начала отрастания побегов, присматривайтесь к ним, и если заметите в стебле побега личинки, срежьте его верхушку чуть ниже кольцевой перетяжки стебля и уничтожьте вместе с личинкой. Почернение верхушки побега будет свидетельствовать о том, что вы уже опоздали с этой операцией. Если своевременно удалить часть стебля с личинкой, то в целом побег можно сохранить — благодаря отрастанию нового из нижней пазушной почки.

На листьях малины были бесформенные расплывчатые светло-желтые пятна. О чем это свидетельствует и какие меры нужно принять? Н.Новиков г. Тула

По всей вероятности, это работа малинного клеща. Беда в том, что одно время в селекции активно использовали зарубежный сорт малины, высокочувствительный к этому вредителю. Поэтому новые сорта в большинстве своем оказались легко повреждающимися.

Меры нужны такие. Перед тем как приобрести саженцы, сначала по каталогу, а потом по состоянию соседних плантаций, а также проконсультировавшись у специалистов, подберите менее чувствительный к вредителю сорт. На существующей плантации как можно раньше вырежьте отплодоносив-шие стебли, а оставленные молодые обработайте Фуфаноном (10 мл на 10 л воды, 2 л раствора на 10 кустов) до того, как вредитель уйдет на зимовку.

Этот нетрадиционный способ посадки растений -па холмах или высоких грядах в гниющую древесину -позволяет решить сразу несколько задач.
Если лесная малина любит селиться на пнях, поваленных деревьях, кучах древесных веток, то почему же, спрашивается, у садовой малины должен быть другой «вкус»?

Если использовать при ее посадке ненужные на участке бревна, сучки, древесные отходы, можно одним махом убить двух зайцев — и участок расчистить, и малину «уважить». При этом на холмах или грядах малина не дает столько отводков. Я долго не мог догадаться почему. Со временем понял: дело в том, что древесные опилки или гниющая древесина чрезвычайно влагоемки. Напившись за весну или в сильные дожди воды, они долго отдают ее растениям. То есть малине нет необходимости искать влагу. Кроме того, труха и опилки — прекрасный дренаж, гниющая древесина — отличная подкормка для малины.

А теперь подробнее о самой посадке малины.

Выройте небольшую траншею на глубину штыка лопаты. Если решили сажать малину в несколько рядов, то сделайте траншеи на расстоянии 1,8-2 м одна от другой, глубоко копать не следует — у малины поверхностная корневая система.

Поместите на дно траншеи старые бревна, обрезки досок, сучья, опилки, стружку — в общем, любой древесный материал, который вам уже не пригодится. Насыпьте сверху вынутую из траншеи землю — у вас получится небольшой холм.

Хорошенько пролейте землю, чтобы почва просела и заполнила собой все пустоты. После этого добавьте рыхлой земли. Можно, кстати, все это сделать заранее, например осенью, тогда поливать не придется, природа сама об этом позаботится.

Сделайте в почве небольшие лунки на расстоянии 30-50 см друг от друга. Саженцы высадите вертикально, чтобы почки на корневой шейке оказались на глубине 2-3 см, и засыпьте их рыхлой землей.

Полейте, если необходимо, посадки и замульчируйте почву вокруг них торфом, перегноем, соломой или мелко раздробленной корой (ширина слоя 0,7-1 м, высота 6-8 см). Если в качестве мульчи будете укладывать свежий навоз, то прикройте его опилками слоем 5 см. Это добавит посадкам эстетики. Кроме того, опилки предохранят навоз от высыхания.

Срежьте надземную часть каждого саженца на высоте 15-20 см от поверхности почвы.

Рекомендую такую посадку во всех зонах, особенно на участках с высоким стоянием грунтовых вод, кроме засушливых районов, так как довольно сложно вести полив по буграм. Впрочем, можно найти выход и из этого положения. Например, перед посадкой растений проложить под землей перфорированные трубы и в случае необходимости поливать по ним.

Можно пойти традиционным путем и посадить малину в траншею шириной 50 60 см и глубиной 40-45 см, длина траншеи зависит от количества саженцев. На дно уложите перепревший навоз или компост слоем 10 см. Поверх навоза равномерно рассыпьте двойной суперфосфат, затем уложите плодородный слой земли. Внесите золу, но не переусердствуйте: малина хорошо растет на нейтральной или слабокислой почве. Азотные удобрения при посадке добавлять не советую — это осложнит укоренение растений. Траншеи подготовьте заранее, за 20-25 дней до посадки.

С.Недялков Беларусь

Как подвязывать малину

Я опробовала много известных способов подвязывания малины и пришла к выводу, что надо придумать что-нибудь попрактичнее и по-надежнее.

Известно, что малина имеет свойство всходить не там, где опора, а подальше. В связи с этим ее приходилось оставлять неподвязанной, если невозможно дотянуть до опоры. Кроме того, на опоре перепутывались плодоносящие и молодые ветки, что мешало сбору ягод. Я заметила также, чтобы растения не наклонялись и не падали, достаточно связать их в пучок.
Сначала я подвязывала малину шпагатом, но выскальзывающие из рук ветки с трудом удавалось собрать вместе. Поэтому я решила использовать вместо шпагата приспособление из проволоки в виде кольца, концы которой загнуты. Кольцом быстро и надежно можно охватить несколько растений. Кольцо-подвязка соединяется-разъединяется легко и просто с помощью крючков на концах проволоки.

Кольцо позволяет обойтись без опоры, облегчает уход за растениями.

С.Чернецкая г. Москва