Самодельные грелки для рук. Грелка для рук из *простого карандаша*как сделать. Пошаговый план изготовления

Зима пришла незаметно, я это почувствовал когда по дороге в магазин у меня сильно замерзли руки. Про перчатки конечно знаю, но они не греют, а лишь сохраняют тепло наших рук. Поэтому я решил на скорую руку собрать мини грелку специально для моих драгоценных рук. Грелок такого плана на рынках полно, но все-таки захотел сделать свою.

В продаже есть грелки с горючей смесью внутри, это походные грелки длительного резерва на принципе каталитического горения. Есть и электрические грелки со встроенным аккумулятором и нагревательным элементом.

Еще давно я купил несколько повербанков с металлическим корпусом, на базе данного корпуса и была собрана грелка.

Моя грелка будет электрической.

На алиэкспресс я купил инфракрасный нагревательный элемент, применяемый в качестве нагревателя для теплого пола, им также обматывают водопроводные трубы, чтобы вода в последних не замерзла. Ну в общем областей применения у такого нагревателя очень много.

Нагреватель состоит из двух частей - волоконный резистивным материал который собственно и нагревается, и термостойкой гибкой изоляции.
Такие нагреватели питаются от сети, 10 метров такого провода потребляет около 160 ватт при питании от сети 220 вольт. Именно данный материал и решил использовать в моей грелке.

Опытным путем подобрал оптимальную мощность нагревательного элемента, для этого был использован нихромовый нагреватель. Намотал провод на алюминиевый каркас повербанка и подобрал длину так, чтобы при питании от 12 и вольт корпус максимум за 20-30 секунд нагрелся до 50 градусов, в итоге выявил, что для этого нужен нагреватель с мощностью около 6 ватт.

Зная некоторые исходные данные и закон Ома легко можно вычислить нужную длину нагревателя, но нужно учитывать то, что по мере нагрева сопротивление нагревателя будет расти, следовательно мощность снизится, длина и сопротивление для моего случае не так уж и важна, поскольку каждый будет рассчитывать нагреватель индивидуально в зависимости от напряжения питания и длины нагревателя.

Питаться нагреватель будет всего от одной литиевой банки стандарта 18650 , но не напрямую, а через повышающий преобразователь, можно и без него, но для того, чтобы получить нужную мощность от 3,7 Вольт, нужно сократить длину провода и параллельно подключить несколько. Чтобы избежать колхоза, решил задействовать преобразователь, в этом случае нагреватель у нас будет цельным и растянется по всей длине гильзы, этим обеспечив равномерный нагрев.

В грелке аккумулятор обязательно должен быть с защиой, иначе он может выйти из строя из-за глубокого разряда.

Между витками нагревателя сохранил некоторое расстояние, получив что-то на подобии выемок для пальцев, так, что грелка отлично лежит в руке.

В качестве повышающего преобразователя идеально подходит дешевая платка мт3608, подаем на вход платы 3,7 Вольт и вращением подстроечного резистора на выходе модуля выставляем 12 Вольт. Мой корпус оказался маловат и плата преобразователя попросту не влезла, а менять корпус не хотел, в итоге решил доработать платку инвертора кусачками, и вот что получилось.

Размеры уменьшились в два с половиной раза.

Сделаем замеры мощности и времени работы. Подаем на вход инвертора напряжение 3,7 Вольт имитируя аккумулятор, к выходу инвертора подключаем нагреватель и ваттметр.

Потребление от аккумулятора чуть меньше двух ампер, из них около 100мА потребляет сам ваттметр это чуть больше 7 ватт на входе, а на выходе у нас 4,5-5 ватт, кпд порядка 70%. Естественно без инвертора было бы меньше потерь. Но даже с учетом всего этого аккумулятора на 2200мА/ч хватит на чуть больше часа непрерывной работы грелки, а если этого мало, можно взять аккумулятор на 3400мА/ч.

На алюминиевый корпус повербанка намотан термостойкий скотч, он в принципе не нужен, изначально его использовал для теплоизоляции корпуса. Это нужно, для того, чтобы аккумулятор не перегревался, но позже тесты показали, что большая часть тепла непосредственно будет передаваться к руке, а внутри корпуса температура не критическая.

Не смотря на урезанную плату конвертора пришлось удлинять корпус, так как я совсем забыл о том, что в начале планировал впихнуть сюда систему зарядки от юсб.

Включается грелка кнопкой без фиксации.

Кнопка расположена прямо под большим пальцем, это удобно, не зависимо от того в какой руке у вас находится грелка. Кнопка тут задействована не с проста, поскольку грелка в основном будет находится в кармане, то нет гарантии, что вы не оставите ее включенной, а с кнопкой таких проблем не будет, отпустили и все выключилось.

Схема зарядки построена на TP4056 , ничего нового. Эту плату также пришлось уменьшить.

Ну а теперь включаем грелку и замеряем температуру.

Думаю результат отличный, если держать грелку в руке, часть тепла будет отводится самой же рукой. а если будет слишком горячо, то температуру можно снизить уменьшением выходного напряжения инвертора, не зря я сделал отверстие для подстройки.

В походе, на рыбалке, особенно в непогоду часто возникает нужда в обыкновенной грелке.

В походе, на рыбалке, особенно в непогоду часто возникает нужда в обыкновенной грелке. Конечно, неплоха и обычная резиновая, но у нее есть один существенный недостаток: очень уж медленно греется для нее на костре вода. Попробуем сделать химическую грелку. Для этого нам понадобятся самые обычные реактивы.

В походе, на рыбалке, особенно в непогоду часто возникает нужда обыкновенной грелке. Конечно, неплоха и обычная резиновая, но у нее есть один существенный недостаток: очень уж медленно греется для нее на костре вода.

Попробуем сделать химическую грелку. Для этого нам понадобятся самые обычные реактивы.

Для начала проведем несложный опыт. Пойдите на кухню и возьмите пачку поваренной соли. Впрочем, пачка не понадобится. Достаточно будет 20 г (2 чайных ложки). Затем загляните в шкафчик, где хранятся всевозможные хозяйственные препараты и материалы. Наверняка там сохранилось после ремонта квартиры немного медного купороса. Его понадобится 40 г (3 чайных ложки). Древесные опилки и кусок алюминиевой проволоки, надо полагать, тоже найдутся. Если так, все готово. Разотрите в ступке купорос и соль так, чтобы величина кристаллов не превышала 1мм (разумеется, на глаз). В полученную смесь добавьте 30 г (5 столовых ложек) древесных опилок и тщательно перемешайте. Кусок проволоки согните спиралью или змейкой, вложите в банку из-под майонеза. Туда же засыпьте подготовленную смесь так, чтобы уровень засыпки был на 1-1.5 см ниже горлышка банки. Грелка у вас в руках. Чтобы привести ее в действие, достаточно влить в банку 50 мл (четверть стакана) воды. Спустя 3-4 минуты температура грелки поднимется до 50-60° С.

Откуда берется в банке тепло, и какую роль играет каждый из компонентов? Обратимся к уравнению реакции:

CuSO4+2NaCl > Na2SO4+CuCl2

В результате взаимодействия медного купороса с поваренной солью образуется сульфат натрия и хлорная медь. Именно она нас интересует. Если вычислить тепловой баланс реакции, то окажется, что при образовании одной грамм-молекулы хлорной меди выделяется 4700 калорий тепла. Плюс теплота растворения в исходных образующихся препаратов -- 24999 калорий. Итого: примерно 29600 калорий.

Тотчас же после образования хлорная медь вступает во взаимодействие с алюминиевой проволокой:

2Al+3CuCl2 > 2AlCl3+3Cu

При этом выделяется (также в пересчете на 1 г-моль хлорной меди) примерно 84000 калорий.

Как видите, в результате процесса суммарное количество выделяющегося тепла превышает 100000 калорий на каждую грамм-молекулу вещества. Так что никакой ошибки или обмана нет: грелка самая настоящая.

А что же опилки? Не принимая никакого участия в химических реакциях, они в то же время играют очень важную роль. Жадно впитывая в себя воду, опилки замедляют течение реакций, растягивают работу грелки во времени. К тому же древесина обладает достаточно низкой теплопроводностью: она как бы аккумулирует выделяющееся тепло и затем постоянно отдает его. В плотно закрытой посуде тепло сохраняется, по меньшей мере, два часа.

И последнее замечание: банка, конечно, не лучший сосуд для грелки. Она понадобилась нам только для демонстрации. Так что сами подумайте над формой и материалом для резервуара, в который поместить греющую смесь.

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины !
Вот уже и похолодало, и зима на подходе. Пора позаботиться не только о теплых вещах, но и активных согревающих устройствах.
В данной статье, автор YouTube канала «TOKARKA» расскажет Вам, как он изготовил простую каталитическую грелку.

Эта самоделка весьма проста в изготовлении, и может быть изготовлена практически из хлама. Также сложных станков не потребуется, будет достаточно простых домашних инструментов.

Материалы.
- Медная проволока
- Ацетон
- Шприц, иглы
- Листовая медь
- Медная трубка
- Алюминиевый баллончик
- Наждачная бумага
- Флюс, припой
- Вата.

Инструменты, использованные автором.
-
-
-
-
- , сверла по металлу
-
-
- Наковальня, тиски, молоток
- Ножницы по металлу, керн, шило
- Пассатижи, кусачки, надфиль, напильник.

Процесс изготовления.
Основным элементом этого приспособления будет являться катализатор. Автор решил изготовить его из медной проволоки. Подойдет многожильный медный провод. Из него нужно извлечь одну жилу. Конечно же, для этих целей лучше подходит платиновый проволока, но его стоимость очень высока.

Затем эта медная проволока наматывается на стальной стержень, либо иголку от шприца. Преимущество этого метода заключается в том, что такую пружинку можно изготовить практически любой длины.

Для сохранения формы спирали (особенно при ее нагреве) необходимо вставить в нее более толстую медную проволоку.

Итак, у мастера получились вот такие нагревательные элементы различной формы.

В качестве топлива он будет использовать обычный ацетон. В грелках, производимых фирмой Kovea используется очищенный бензин для зажигалок.

Для первого эксперимента автор поместил в емкость вату, и добавил 2 мл ацетона. При этом испытании нагревательный элемент раскаляется газовой горелкой, и помещается над ватой с топливом. От разогретой спирали начинает более активно испаряться ацетон. Чем больше размер спирали - тем сильнее будет происходить испарение, и тем больше будет выделяться тепла. Однако и время работы уменьшается.

Для проверки времени работы «реактора» с открытым верхом он использует другую спираль в виде улитки. В этом случае слишком много испаренного ацетона улетучивается, не успев вступить в реакцию. В итоге эта конструкция проработала на 2 мл топлива почти половину часа.

Также нагревательный элемент можно изготавливать и из толстой медной проволоки. Получить «пружинку» из него весьма затруднительно, а вот спираль в виде улитки - запросто.

В качестве емкости для топлива конечно же лучше использовать металлические контейнеры, например вот такой небольшой алюминиевый колпачок. Его следует очистить от налета и краски дремелем или наждачной бумагой.

Вот таким нехитрым образом подготавливается еще один вариант нагревателя.

Витки полученной спирали нужно слегка раздвинуть между собой, тогда смесь воздуха и паров топлива сможет проходить между ними.

На верхней кромке емкости мастер пропиливает надфилем четыре паза, и фиксирует на них спираль.

Преимущества алюминиевого корпуса для грелок такого класса заключается в его отличной теплопроводности, и легкости. Нагревательный элемент нужно делать небольшим, иначе скорость испарения топлива будет настолько высокой, что оно не будет успевать прореагировать, и КПД устройства снизится. Кроме того, следует добиться температуры корпуса около 55-60°C, иначе можно будет обжечься.

Эта тестовая версия проработала на 3 мл ацетона почти четверть часа, но теплоотдача была почти в 3 раза больше, чем в предыдущем тесте.

В третьем эксперименте автор намотал спираль на толстую иглу, и свернул ее в улитку.

Эта версия также имеет право на существование. Однако при окислении ацетона на поверхности медной проволоки образуются не очень желательные продукты реакции. Они придают не очень приятный запах, но применять устройства на открытом воздухе зимой вполне реально. Также этот «реактор» можно встраивать в самые различные приспособления, и использовать даже для поддержания пищи теплой. Самое главное их преимущество - это автономная работа, не требующая источников питания вроде аккумуляторов.

Собственно в качестве корпуса автор хотел использовать алюминиевый баллончик от лекарств.

Однако на барахолке он нашел вот такое приспособление для стерилизации многоразовых стеклянных шприцов и иголок. Его корпус полностью изготовлен из латуни, и покрыт хромом. Если Вы не сможете найти такую штуку, то можно сделать корпус грелки даже из старого советского электролитического конденсатора.

Внутренний диаметр его верхней части 31,7 мм.

В качестве заглушки мастер изготавливает небольшой квадрат, и высверливает в нем центральное отверстие.

После выравнивания заготовки, из нее вырезается диск.

Для удобства дальнейшей обработки автор вставил в отверстие винт, и зафиксировал его гайкой. Как видно, диск пока не входит в горловину емкости.

Нужно просто зафиксировать винт в патроне дрели или шуруповерта, и обточить его края напильником.

Лишние детали стерелизатора, а также прокладки удаляются.

Внутренний край горлышка зачищается наждачной бумагой.

Теперь на край корпуса наносится флюс, и он залуживается.

Внутрь корпуса автор помещает обычную вату, набивая ее достаточно плотно. Затем запрессовывается заглушка.

После нанесения флюса, заглушка припаивается к корпусу при помощи газовой горелки и паяльника.

От кусочка медной трубки мастер отрезает небольшой цилиндр, и зачищает его края.

Этот цилиндр припаивается к заглушке следующим образом.

После заправки топливом, и установки спирали, становится ясно, что для каталитической реакции не хватает кислорода.

Для лучшего его поступления в камеру, автор сверлит несколько отверстий по периметру цилиндра.

Через вентиляционные отверстия можно также зафиксировать и спираль тонкой проволокой.

И в этот раз реакция плохо поддерживается.

Привет всем.Рыбакам,охотникам,туристам-в общем всем кто читает эту статью.

Сегодня поделюсь своей идее -как можно сделать грелку для рук из ПРОСТОГО КАРАНДАША.

Такая грелка может давать очень хороший нагрев-при сравнительно небольшом потреблении.(КОНКРЕТНО что у меня получилось будет ниже).

ДАННАЯ СТАТЬЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ ГРЕЛОК ДЛЯ РУК,А ВСЕГО ЛИШЬ ДЕМОНСТРАЦИЯ МОЕЙ ИДЕИ,ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЯ И ТО ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ.ПОМНИТЕ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ.

За основу для такой грелки -взял самый обычный графитовый карандаш(тут можно немного поэксперементировать с длиной и толщиной стержня).

Подошел самый обычный за 8-15 рублей в деревянной одежке(можно по дороже-там плотнее дерево-лучше теплопередача+-3-5 градусов разница)при одинаковом потреблении.

Как выяснилось -пластиковые(ЭКО)-что гнуться-неподходят ибо ток не проводят.

Теперь определился с карандашом-вибрал длину и нужный нагрев.

обточил его до нужного диаметра(краску счистил-снижает теплоотвод)-сделал доп.надрезы.

Тут выявилось такое дело сам гриф(без оболочки)-греет очень сильно-обычно +15С к тому что в оболочке-но без нее он становится очень уязвим(ломкий).

Я перепробовал разные варианты защиты стержня..от простой термоусадки до различных трубок.Мороки много-толку мало.Решил его оставить в его родной оболочке-только сточил максимально и сделал надрезы.НА ФОТО карандаши с разными оболочками(рыхлое и твердое дерево).

Следующим этапом подключил USB ПРОВОД-(тут было не все так просто -не припаять..не обжать толком).

Попробовал два таких варианта подключения провода к графиту.

ОБА варианта мне понравились(по своему).Если вы знаете свой хороший вариант подключения к графиту-пишите-будет интересно.

После подключения провода-все акуратно запаковал термоусадкой.

Получилась вот такая грелочка от ПОВЕРБАНКА.

НА момент создания этой статьи-она проработала более 150 часов(в среднем по 3-6-в зависимости от повербанка).Грелка работает четко-ПОВЕРБАНКИ тоже пока целы.

Грелка что на фото и в видео-греет до 70С ПРИ 0.7-0.8А-если честно это очень много для рук(даже при температуре окружающего восдуха 0-2С-она выдавала 50+55С-для меня тоже многовато(но это тестовый вариант)

Максимум что мне удалось выжать при хорошем соотношении +45+50С ИЛИ +30+35 замер при 0-2(для меня самая комфортная температура).ЭТО при 5V-0.5-0.6A.

Длина провода - это уже вопрос удобства(главное по мощьнее-что бы тянул такую напругу)

Оболочка-тоже вопрос эстетики и удобства-главное что бы имела хорошую теплопроводность.

Ну вот в принципе и все дорогие читатели-грелочка работает и греет.

Автономный электрогреющий тело модуль

Желание сделать своими руками электрическую грелку возникло у меня тогда, когда у родителей с шумом и вспышками сломалась простенькая промышленная электроглелка. Заглянув в раскуроченные внутренности, я ничего нового в такой электрической грелке для себя не увидел, обычная спираль в какой-то мягкой термостойкой подложке, без каких либо предохранителей непосредственно подключенная к сетевому шнуру 220В. Наверное, это была кустарщина, да еще и на скорую руку сделана, без соблюдения правил электрозащиты. Из этого происшествия были сделаны выводы, которые сформировались в технические требования для домашнего изготовления подобных электрогрелок. Вашему вниманию предлагается самодельная электрическая грелка, сделанная исходя из этих требований и проверенная в эксплуатации.

Идея и размышления

Прелесть электрогрелки в том, что она находится в непосредственной близости возле тела (например, ), таким образом, можно, использовав небольшую мощность эффективно согреться или прогреть нужный участок тела (сам грел шею, спину, колено и все остальное (), что болело и что допускалось греть). Для такого же эффекта нужен электрообогреватель на порядок (а то и два порядка) большей мощности. В итоге – экономия энергии.

Я уже делал подобные штучки с подогревом, например, коврик для мышки с подогревом от USB, мышку и клавиатуру с подогревом от того же источника и т.п. В процессе создания таких подогревателей важно правильно рассчитать сопротивление нагревательного элемента исходя из площади обогрева. Особенно, если при создании такой электрогрелки не применять термостойкие изоляторы (стеклоткань, фторопласт, керамика), коих в обычном домашнем хозяйстве нет. По моему опыту оптимальным значением удельной мощности работы нагревателя в условиях нетермостойких материалов есть 2-3Вт на 1кв.дм . Другими словами, что бы сделать эффективную грелку достаточно мощности в 15-20 Вт при площади поверхности 4-6 кв.дм.

Еще одним условием творения электрогрелки есть то, что сама рабочая поверхность (плоскость) грелки должна быть полужесткой . Слишком мягкая поверхность способствует быстрому разрушению нагревательного элемента в результате изгибов(проволоки), слишком жесткая – не огибает формы тела (малоэффективна или неудобна). В этих условиях жесткость обычного (неутепленного, неспециального) линолеума как раз то, что нужно. Обычно для изоляции нихромовой проволоки с двух сторон необходимо 2 пластинки линолеума.

Важно также не только правильно подобрать мощность нагревателя и площадь электрогрелки, а также надежно закрепить проволоку, что бы во время изгибов не возникало коротких замыканий. Проще всего вшить проволоку высокого сопротивления в жесткую ткань или сетк у. После ремонта квартиры у меня осталось несколько квадратных метров стекловолоконной сетки, использующейся в системах пенопластового утепления. Вот такая сетка как раз подходит для закрепления. Чем меньше размер ячеек сетки, тем лучше. Нихромовую проволоку (нужно взять более тонкую, чем для ) довольно просто продевать между ячейками сетки, кроме того, такая сетка выдерживает высокие температуры. К слову сказать, желательно использовать сетку сложного переплетения, другими словами такую, что бы из нее нельзя было выдернуть отдельную нитку.

Об источнике питания речь пойдет особо, но и так ясно, что использовать непосредственное питание от сети 220В недопустимо в целях безопасности. Необходим источник питания с понижением напряжения меньше 36В и гальванической развязкой от промышленной сети 220В. Наиболее удобно применять источник 12В (переменного или постоянного тока). Подобные автономные и встроенные источники широко распространены, например, сетевые блоки ноутбуков, блоки питания галогенных ламп люстры, блоки питания ЖК мониторов и сканеров и даже внутренний источник стационарного компьютера. Другими словами, если вы читаете это, то поблизости есть источник питания с напряжением 12В как раз нужной мощности, хотя потратив несколько вечеров источник питания для электрогрелки можно сделать самому.

Материалы и инструменты

1.Два куска линолеума размерами 350х140 мм (размеры можно увеличить или уменьшить, пересчитав мощность).

2.Отрез стекловолоконной сетки размеровм 350х140 мм (размеры сетки аналогичны размерам полосок линолеума)

3.Проволока высокого сопротивления (у меня R=40Ом, L=2м).

4.Две контактные группы от старых многоконтактных штыревых разборных разъемов.

5.Суровые нитки, 4 одежные кнопки с отверстиями (для шнуровки) и 2 метра бельевого шнура (опционально).

6.Ножницы, сапожный нож (опционально), кусачки (опционально), иголка для шитья (циганская), шило (опционально).

Работа

Как и при обычном шитье, работа начинается с раскроя. Из остатков линолеума и стекловолоконной сетки (ячейки 2х2мм) вырезаются заготовки размером 350х140мм. Размеры выбраны не случайно, во-первых, такие размеры удобны для закрепления грелки на теле (в том числе и на конечностях) взрослого человека. Во-вторых, размеры удобны для равномерной закладки имеющейся у меня проволоки высокого сопротивления нужной длины ().

Далее, сквозь ячейки стекловолоконной сетки продевается нихромовая проволока. Расстояние между смежными витками плоской спирали (или змейки) получается не меньше 5 ячеек (около 1 см), продольный шаг продевания примерно такой же (5 ячеек, 1см). Следует сказать, что поддевание проволоки в ячейки сетки довольно кропотливое занятие и занимает в процессе изготовления термогрелки наибольшее время (). Разумеется, проволоку следует прокладывать так (форма тромбона), что бы как можно более равномерно заполнялась плоскость будущей термогрелки (обеспечение равномерного нагрева). Для подключения нагревательного элемента в виде такой проложенной спирали с короткой стороны отреза стекловолоконной сетки, линии спирали-змейки (серпантин) прокладывается вдоль длиной стороны (). Количество длинных участков должно быть четным (у меня -8).

Закрепленную в сетке спираль нужно подключить к источнику питания. В первых вариантах термогрелок (сделал уже их несколько) концы спирали я закреплял непосредственно к концам провода, таким образом, рабочая часть вместе с проводом составляла единое целое. Так как нихромовая проволока плохо паяется, соединение производилось простой накруткой и фиксировалось так, как это делают рыболовы, закрепляя крючок на леске (даже не знаю, как этот тип узла называется). В термогрелках спираль не разогревается до высоких температур и не изменяет свои размеры и сопротивление, в противоположность мощным калориферам и утюгам.

В данной конструкции решено было термогрелку сделать с разъемом на борту. В качестве разъемов были применена контактная группа (2мм штырь и гнездо на ) от старых больших круглых проходных разъемов (не хочу заморачиваться с типономиналом). Концы спирали на гнездовой части закрепляются тем же самым «рыболовным» узлом (), который обеспечивает очень надежное гальваническое соединение нихромовой проволоки и посеребренной гнездовой части контактной группы. Располагаются гнездовые контакты по краям короткой стороны отреза сетки () вровень с краем (меньше вероятность случайного замыкания во время коммутации).

Сборка термогрелки начинается с прихватывания сетки к одной из полосок линолеума в нескольких местах. Во-первых, обшиваются нитками гнездовые контакты () при этом контакты дополнительно фиксируются на линолеуме, дабы не соскользнули во время коммутации. Во-вторых, в одной или двух точках прихватывается сетка со стороны противоположной гнездовым контактам, что бы сетка со спиралью не ерзала при последующем шитье между двумя отрезами линолеума. На конечном этапе прихваченная сетка со спиралью и гнездовыми контактами накрывается вторым куском линолеума и прошивается по контуру () и в нескольких местах поперек линий змеевидной спирали. Поперечный прошив (вдоль короткой стороны) обеспечивает дополнительную защиту (