Опалубка под фундамент своими руками: пошаговое фото. Опалубка для ленточного фундамента под дом.

Опалубка является необходимым конструкционным элементом для заливки бетонного ленточного фундамента разных видов и представляет собой форму, с помощью которой формируется лента необходимых размеров. Она должна представлять собой довольно жесткую и прочную конструкцию, чтобы обеспечить неизменность формы и размеров ленты, а также необходимый температурно-влажностный режим во время заливки бетона и до окончательного его затвердения и набора прочности. В данной статье вы сможете найти информацию о том, какая может быть опалубка для ленточного фундамента и как её правильно установить.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Опалубка, которая используется для заливки ленточного фундамента, может быть различных видов, как по конструкционным особенностям, так и по материалу, который используется для её изготовления.

По конструкции такая опалубка может быть:

съемной (разборной), которая представляет собой щиты определенных размеров, которые собираются в одну конструкцию перед заливкой бетона и разбираются после его затвердения;
несъемной, которая представляет собой пенополистирольные блоки, которые заполняются бетоном и так и остаются в конструкции будущего фундамента, выполняя ещё и функцию утеплителя;
комбинированной, которая совмещает в себе черты двух предыдущих видов и представляет собой съемную опалубку вовнутрь которой уложены плиты утеплителя (пенополистирола или другого), которые после затвердения бетона и снятия наружной опалубки так и остаются в составе фундамента обеспечивая его утепление.

Чаще всего для заливки ленточного фундамента используют съемную опалубку, но в последнее время все больше становятся популярными комбинированная и несъемная опалубки, так как в этом случае одновременно с заливкой выполняется и утепление фундамента. А в случае с несъемной опалубкой, отпадает необходимость в материалах для устройства щитов, упоров и т.д.

По материалу изготовления опалубка для ленточного фундамента может быть:

деревянной, из обрезных досок толщиной 30-40 мм или листов фанеры толщиной 8-15 мм;
металлической;
пластиковой.

Наиболее распространенным видом является деревянная опалубка, которую изготавливают из обрезных досок в виде щитов. Последние два вида в частном строительстве применяются реже. Чаще всего это готовые, промышленно изготовленные, опалубки. Если есть возможность их арендовать, то могут использоваться и они. При этом отпадает необходимость расхода материалов и затрат времени для самостоятельного изготовления щитов.

По способу изготовления опалубка бывает:

готовой – изготовленной промышленным способом, которую можно приобрести или арендовать и достаточно только доставить, а потом установить по контуру будущего фундамента;
изготовленной на месте своими руками - чаще всего, это опалубка из деревянных щитов, которые изготавливаются на месте по размеру будущего ленточного фундамента.

Изготовление и установка опалубки для ленточного фундамента

Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками выполняют в зависимости от выбранного её вида. Если опалубка будет съемной или комбинированной, то работу начинают из изготовления сборных щитов из обрезной доски или фанеры. Если опалубка планируется несъемной, то достаточно приобрести готовые блоки из пенополистирола.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента

Для устройства деревянной опалубки для ленточного фундамента используют обрезную доску толщиной 30-40 мм и шириной 100-150 мм или фанеру толщиной 5-15 мм. Влажность древесины, при этом, не должна быть больше 22%. При изготовлении щитов из досок, щели между ними не должны превышать 2 мм. Высота щитов опалубки должна быть такой, чтобы верхний уровень будущей ленты фундамента был ниже её на 5-7 см.

Щиты опалубки собираются из продольных досок и поперечных брусков, которые располагают с шагом не более 1 м. Элементы опалубки соединяются с помощью гвоздей или саморезов таким образом, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны (от ленты). Если щиты опалубки изготавливаются из фанеры, то её крепят к раме из деревянных брусков.

Установка деревянной опалубки на прочном грунте

Если ленточный фундамент сооружается в прочном грунте, то опалубку можно устанавливать только для надземной его части. Для подземной части опалубкой будут служить стенки траншеи, предварительно закрытые гидроизоляционным материалом. В этом случае стенки траншеи должны быть максимально выровнены.

Подготовленные щиты опалубки устанавливаются по краям траншеи и закрепляются раскосами из обрезков доски. Раскосы могут быть прибиты к деревянным кольям, вбитым в землю на расстоянии не менее 1 м от щитов опалубки или использовать их как упоры. К щитам опалубки раскосы крепят с помощью саморезов в местах расположения поперечных брусков. Возможен вариант крепления раскосов к щитам, когда в верхней части поперечных брусков прибивают накладки из обрезков доски и раскосы упирают в образовавшиеся выступы.

Рис.1 Устройство опалубки ленточного фундамента в прочном грунте: 1 - щит из досок или фанеры; 2 - поперечные бруски; 3 - упоры-раскосы; 4 - упорный колышек; 5 - нижний упорный брусок; 6 - верхняя соединительная планка; 7 - струны (нити) обноски; 8 - накладка для упора; 9 - уровень заливки бетона; 10 - гидроизоляционный материал; 11 - песчано-гравийная подушка.

Шаг расположения раскосов обычно соответствует шагу поперечных брусков щитов, который, в свою очередь, зависит от ширины и высоты ленты, а также толщины досок или фанеры. Чаще всего шаг составляет 1 м. Для улучшения устойчивости опалубки противоположные щиты сверху соединяют деревянными перемычками через каждые 0,5-1 м. Для этого можно использовать любые обрезки досок или брусков.

При установке и фиксации положения опалубки необходимо следить, чтобы щиты не имели отклонений от вертикали, а также прогибов или выгибов. Их поверхность нужно контролировать с помощью двухметровой рейки, правила или строительного уровня такой же длины. Отклонение опалубки от вертикали не должно быть более 5 мм на 1 м её высоты. Смещение оси опалубки от проектного положения фундамента не должно превышать 10 мм. Местные отклонения от плоскости не должны быть более 2 мм для опалубки из фанеры и не более 3 мм – для щитов из досок.

Правильное положение щитов опалубки можно контролировать с помощью нитей или проволок обноски. Для этого в опалубке напротив обносок, которые использовались для разбивки фундамента, делаются для них пропилы. По ним также можно контролировать уровень заливки бетона (высоту ленты). Кроме этого способа, верхний уровень заливки бетона можно контролировать по отметкам, которые наносятся маркером на внутреннюю поверхность опалубки с помощью водяного уровня.

После установки внутренняя поверхность опалубки ленточного фундамента изнутри покрывается гидроизоляционным материалом, для создания оптимальных условий набора бетоном прочности. Гидроизоляцию, желательно, укладывать с напуском на дно траншеи, чтобы предотвратить её разрыв при бетонировании. В верхней части её, лучше всего, перегнуть за край щита и закрепить степлером. Это позволит предотвратить её срыв при заливке бетона.

Установка деревянной опалубки ленточного фундамента в неустойчивом грунте

В рыхлых, неустойчивых грунтах, склонных к обрушению устройство опалубки ленточного фундамента осуществляется на всю высоту ленты. Для этого траншею копают с наклоном стенок и такой ширины, чтобы можно было удобно монтировать щиты опалубки. В остальном же установка опалубки выполняется также, как и в первом случае, но с установкой дополнительных упоров (раскосов) в нижней части опалубки. Опорные колья в этом случае забивают не ближе 1 м от края откоса траншеи.

Кроме этого, в траншеях с откосами иногда под опалубку заливают бетонную подготовку – слой 10-20 см бетона с армированием или без, который заливается за 3-5 дней до установки опалубки.

Рис.2 Устройство опалубки из фанеры в неустойчивом грунте на бетонной подготовке со стяжными шпильками: 1 - фанера; 2 - рама из брусков; 3,4 - упоры (раскосы); 5 - упорные колья; 6 - верхняя соединительная планка; 7 - стягивающая шпилька; 8 - бруски; 9 - нити (струны) обноски; 10 - стальные трубки; 11 - анкер; 12 - песчано-гравийная подушка; 13 - бетонная подготовка (армированный слой бетона 10-15 см).

Устройство комбинированной опалубки для ленточного фундамента

В настоящее время всё чаще устраивают комбинированную опалубку ленточного фундамента – совмещают обыкновенную съемную опалубку с монтажом утеплителя, который в тоже время выполняет роль несъемной опалубки. В качестве утеплителя, чаще всего, используется экструдированный или обычный пенополистирол (пенопласт). Такая опалубка совмещает в себе преимущества и недостатки, как съемной так и несъемной опалубки. При этом съемная опалубка изготавливается и устанавливается практически также как и в предыдущих случаях, но с учетом толщины утеплителя.

Рис.3 Установка комбинированной опалубки для ленточного фундамента в прочном грунте: 1 - щит из досок или фанеры; 2 - поперечные бруски; 3 - упоры-раскосы; 4 - накладка для упора; 5 - нижний упор; 6 - верхняя соединительная планка; 7 - уровень бетона; 8 - фасадные дюбеля ("грибки"); 9 - саморезы; 10 - утеплитель; 11 - гвозди; 12 - песчано-гравийная подушка.

В прочных грунтах траншея копается с учетом толщины утеплителя, который в этом случае выполняет роль несъемной опалубки заглубленной части ленты. Наружная же часть такой опалубки включает в себя как обычную съемную опалубку, так и утеплитель – несъемную. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи с помощью гвоздей 150-200 мм, а в наземной со стороны опалубки – с помощью саморезов такой длины, чтобы они не выступали вовнутрь ленты. При демонтаже съемной опалубки саморезы удаляются.

Для надежного крепления утеплителя к бетону, перед его монтажом в него устанавливаются фасадные дюбеля («грибки», «зонтики»).

Несъемная опалубка представляет собой готовые полые пенополистирольные блоки, которые как детский конструктор укладываются по контуру будущего ленточного фундамента, соединяясь с помощью специальных замковых соединений типа «шип-паз». Во внутреннюю полость такой опалубки устанавливается каркас из арматуры и заливается бетон. Таким образом формируется утепленная армированная железобетонная лента, которая не нуждается в вертикальной гидроизоляции.

Преимущества такой опалубки:

быстрота сборки;
подземная и надземная части фундаментной ленты получаются утепленными;
утеплитель обеспечивает отсутствие утечек воды из бетона при заливке и гидроизоляцию готового фундамента;
создается сминаемый слой в случае возникновения горизонтальных нагрузок;
создается гладкая боковая поверхность фундамента, что снижает влияние на него касательных напряжений морозного пучения.

Недостатками несъемной опалубки для ленточного фундамента можно считать относительно высокая её стоимость и то, что ширину ленты необходимо согласовывать с шириной изготавливаемых пенополистирольных блоков.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками видео

К опалубке под ленточным фундаментом предъявляют повышенные требования относительно жесткости и прочности. Конструкция не должна изменяться в размерах и формах при заливке бетонного раствора. Динамическая нагрузка, сопровождающая процесс устройства основания своими руками, не должна стать испытанием для опалубки.

Помимо фиксирующих бетон свойств, опалубка обеспечивает оптимальный температурно-влажностный режим – необходимое условие для полноценного отвердения раствора. Если эти условия нарушены, проектная прочность готовой опоры будет серьезно снижена.

Важное замечание: грамотное устройство опалубки подразумевает использование материалов, обладающих химической нейтральностью.

Любая конструкция должна быть сделана таким образом, чтобы ее впоследствии можно было легко разобрать без деформации бетона.

Опалубка без бетонной подготовки

Если требуется сделать опалубку под загородный дом, чаще всего имеется в виду мелкозаглубленный тип фундамента на лентах. Такое основание способно выдержать вес небольшого дома, а устройство опалубки не отнимает много времени и сил. Все операции можно выполнить своими руками, опалубка в таких случаях представляет собой мелкощитовую разборную конструкцию.

При отсутствии бетонной стяжки под ленточным основанием опалубкой служат грунтовые стенки котлована, вырытого под ленты. Обязательным условием можно назвать устройство песчаной подушки снизу, толщина которой не должна быть менее 20 см.

Опалубка под ленточный фундамент – изготовление конструкции из щитов, имеющих плотную и прочную структуру. На щиты можно использовать доски или листы фанеры (даже бывшей в употреблении).

К щитам предъявляются следующие требования:

1) толщина – от 4 до 5 см;

2) влажность – ниже 21-23%;

3) ширина – в среднем 15 см.

Максимальные щели между досками – 2 мм. Монтаж опалубочных щитов производится на раскосы, опирающиеся на вбитые в грунт колья. Расстояние между раскосами определяется размерами (высотой, шириной и толщиной) самого фундамента.

Важно: если дом имеет стандартные габариты, монтаж раскосов производится на расстоянии 1 метра друг от друга.

Для скрепления верхушек опалубки под ленточный фундамент срезы щитов фиксируют перемычками из дерева. Это предотвращает раскрытие конструкции в процессе бетонирования и растекание смеси. Шаг для установки скрепляющих брусков – от 50 см до 1 м. Чтобы конструкция не прогибалась в стороны, контроль осуществляет 2-метровая рейка.

Чтобы опалубка под ленточный фундамент позволяла поддерживать оптимальные температурные и влажностные параметры бетона, изнутри конструкция выстилается слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала выступает полиэтиленовая пленка, EDPM-полотно, ПВХ или др.

Значение гидроизоляции сложно переоценить: древесина является материалом с пористой структурой. Чтобы исключить впитывание влаги из бетонного раствора, прокладывается изоляция. Вода из цементного молочка может просачиваться не только в стены опалубки, но и в грунт. Поэтому устройство конструкции своими руками нужно делать правильно – монтаж слоя гидроизоляции должен предусматривать горизонтальный выход бетонной массы. Дно траншеи перекрывается несколькими слоями материала, который крепится к стенам степлером.

Важно: при установке опалубки под ленточный фундамент ее высота должна превышать бетонную ленту на 5-7 см (видео).

Создание комбинированной опалубки

Если требуется сделать ленточное основание на осыпающемся грунте, необходимо делать съемно-несъемный вид опалубки. Монтаж конструкции своими руками позволяет сэкономить определенную сумму средств, но требует затрат времени и сил.

Правильная комбинированная опалубка включает в себя 2 части:

1) внутреннюю – несъемную, которая изготавливается из плит пенополистирола (толщина – от 5 до 10 см);

2) наружную – стандартную конструкцию, которая мелкими щитами фиксирует плиты ППС в нужном положении.

Монтаж пенополистирола выполняется следующим образом: к грунту материал крепят на обычные 20-см гвозди, к древесине – на съемные саморезы. Производитель снабжает свои листы пенополистирола замковыми механизмами «шип-паз», предотвращающими вытекание смеси и просачивание воды.

Важно: ППС намного выгоднее древесины и не нуждается в дополнительной изоляции. Помимо всего прочего, установка легких листов комфортна и оперативна.

Чтобы удержать пенополистирол в вертикальном положении, производится установка своими руками деревянной обрешетки. На данную тему можно найти подробное видео в сети.

Правильная установка съемно-несъемной опалубки преследует ряд задач:

1) утепление фундамента над и под землей;

2) гидроизоляция ленточного основания;

3) создание снимаемого слоя, на который распределяется грунтовая нагрузка;

4) формирование гладкой поверхности, способной противостоять силе морозного пучения.

Нюансы строительства

Чтобы на бетонной стяжке, необходимо выдержать временной промежуток до ее отвердения.

При выборе материала на опалубку предпочтение отдается влагостойким видам фанеры – ФСФ или бакелитовым плитам. Фанерные щиты своими руками требуется усилить с помощью деревянных брусков. Многочисленные форумы и ресурсы на строительную тему содержат фото- и видео — отчеты детального описания процедуры.

Чтобы опалубка в процессе демонтажа не деформировала бетонную поверхность, внутренняя поверхность щитовой конструкции смазывается любым из перечисленных ниже составов:

цементный раствор;
гидрофобная масса;
известковое молоко.

Если сделать опалубку своими руками невозможно (нет сил, времени или по иным причинам), конструкцию можно арендовать у специализированной фирмы. Стоимость проката 1 квадратного метра привозной опалубки – начиная от 260 руб. за сутки эксплуатации. Достоинств у профессиональной опалубки несколько:

создание идеально ровной поверхности фундамента;
формирование четких углов;
экономия времени и усилий.

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемную опалубку выполняют в том случае, когда не требуется удаление материала с поверхности фундамента. В качестве примера можно привести щиты из фиброволоконнойили полистирольной плиты, часто применяемые для – они одновременно служат утеплителем.

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения опалубки из досок или фанеры

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

От прочности опалубки напрямую зависит качество фундамента. Чтобы избежать разрушения и деформирования ее нужно укрепить. Сделать это можно многими способами.

Установка опалубки фундамента

Устройство опалубки — это самый важный и необходимый этап. От качества опалубки зависит прочность дома и его срок службы. Опалубка — это такая форма, в последствии в которую заливается бетон. Она имеет два вида: съемная и несъемная. Съёмной опалубкой пользуются в том случае, когда при работе не нужно удалять материал с фундамента. Более популярным видом является съемная. Такой тип используется при ленточном фундаменте. Ее изготавливают из тяжелых металлов, досок и фанеры. Опалубка делается весьма просто, но есть некоторые нюансы при установке.

Самыми важными критериями являются:

Обязательно она должна быть очень прочной, чтобы выдержать давление бетона.
В ней не должно быть отверстий, где может произойти вытечка фундамента.
Она должна быть плотной.
От высоты опалубки зависит материал из которого она будет монтироваться.
Опалубку устанавливают строго, после подготовительных работ на площадке.

Подготовка площади участка

Подготовка участка под установку опалубки

Важным этапов в строительстве — это подготовка расчета размеров, полное выравнивание местности и очистка участка для дальнейшей работы.

При необходимости потребуется разровнять почву для дальнейшей заливки фундамента. Практичный способ — это обозначить контуры при помощи веревки и колышков. Эта проделанная процедура поможет вам правильно рассчитать глубину траншеи. После вырытой траншеи, делается подушка, которую засыпают щебнем. Это все требования до начала работы научастке.

Установка и армирование опалубки из досок

Установка и армирование опалубки

Для ленточного фундамента сборка опалубки начинается с выбора самого практичного материала. Самый практичный материал — это доска. Доску лучше выбирать из сосны или ели. Эти две породы наиболее подходят для строительства опалубки. Для качественной установки нужно вбить деревянные бруски строго по проекту, на них будут опираться основные части. Закреплять эту конструкцию следует гвоздями. По всему периметру через каждые 40- 60 см. нужно будет скрепить доски проволокой, а через каждый метр подпереть доски еще досками. Обязательно нужно , чтобы исключить любые отклонения.

Соединять арматуру нужно проволокой, не стоит использовать сварку. При воздействии на металл сварочной дуги нарушается поверхностная и внутренняя структура. Это нарушает его прочность и жесткость.

Как укрепить готовую опалубку?

Укрепление опалубки

После установки конструкции следующим этапом идет ее укрепление. Этот этап необходим, чтобы ваша опалубка была качественной и крепкой. Для укрепления вам понадобятся деревянные колышки или арматурные пруты. Их необходимо вбить в грунт по всему периметру опалубки с шагом от 40 сантиметров, в зависимости от высоты щитов.Так же можно установить дополнительные подпорки.

По верху конструкции необходимо установить стяжки. которые будут удерживать щиты опалубки от расхождения под весом бетона. Доски закрепляются к вбитым в грунт кольям с помощью гвоздей или само резов.

Как подготовить опалубку для заливки фундамента

Подготовка опалубки под заливку бетона

При монтаже опалубки следует следить за расположением стенок, чтобы они были строго вертикально. При подготовке внутренних стен для заливки нужно оббить пленкой. Плотно проложить пленку и закрепить еестеплером. Эта проделанная процедура значительно упростит дальнейшую работу. В этом подготовительном этапе можно воспользоваться рубероидом, он отлично послужит для таких функций. После этого нужно отметить уровень заливки бетона и протянуть проволоку по всему периметру.

Щитовая съемная опалубка

— это сборная конструкция, состоящая из щитов. Такой вид очень ценится и используется в разных строительных элементах. В нем много положительных характеристик, особенно можно выделить:

Не деформируется под воздействием бетона.
Отлично выдерживает большие объемы.
Высокая точность размеров, предает высокую эффективность готовой работе.
Простота в использовании.
Долговечная и надежная.
Уменьшает затраты времени на установку.

Устанавливают щитовую опалубку фиксацией щитов по всему периметру распорками. Монтаж щитов происходит по схемам, что положительно влияет на точность. Такие элементы конструкции позволяют сделать любую степень сложности.

В последнее время многие владельцы частных приусадебных участков решаются самостоятельно возводить коттеджи или загородные дома большой площади. Для того чтобы конструкция выдержала соответствующую нагрузку, фундамент лучше делать монолитным.

При подготовке монолитного фундамента приходится применять дополнительные элементы, чтобы настил был ровным. В их число входит опалубка для ленточного фундамента, представляющие собой сделанные из дерева формы будущего здания, заполняемые впоследствии бетоном и подлежащие демонтажу после его застывания.

Крупные фирмы берут подобные конструкции в аренду либо постоянно пользуются элементами собственного производства. Для единоразового строительства нет смысла покупать или брать в аренду эти деревянные формы. Их можно сделать своими руками.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента

Основная задача конструкции состоит в том, чтобы сохранить форму залитого бетона в ходе затвердевания. Устройства могут быть изготовлены из следующих материалов:

Строганые обрезные доски с идеально ровной поверхностью хотя бы с одной стороны. Толщина древесины должна быть не меньше 3 сантиметров;
Листы фанеры . Легкодоступный и недорогой материал, который выдерживает незначительные нагрузки. При толщине листов фанеры в 1-1,5 сантиметра применяется при строительстве заборов из бетона или технических построек.
Пластик . При использовании пластиковых конструкций будущая стена не имеет шероховатостей, но этот вид не оправдывает себя в частном строительстве из-за высокой цены;
Металл . Самый затратный вариант изготовления форм. Применяется в крупном строительстве.

При индивидуальном строительстве чаще всего решение принимается в пользу обшивки из дерева. Это обусловлено тем, что древесина является самым дешевым и доступным подручным материалом. Доски можно легко крепить между собой при помощи шурупов, гвоздей или уголков. Также просто их демонтировать для дальнейшего использования. Все другие материалы требуют больших капиталовложений при том же коэффициенте полезного действия.

Опалубка для ленточного фундамента легко делается своими руками, не требует каких-либо специальных навыков, однако является затратной по времени, из-за чего многие фирмы и владельцы частных домов предпочитают покупать готовые элементы или брать их в аренду.

Устройство

Исходя из нагрузки, которую должна выдерживать обшивка, формируют саму конструкцию удерживающих элементов. Существует три вида монтажа опалубок, которые можно сделать своими руками:

Разборная конструкция или, другими словами, съёмная. Состоит из отдельных частей древесины, сбитых в форму щита заданного размера, собирающихся в единую композицию перед началом работ по утрамбовке смеси и подлежащую демонтажу после их завершения;
Несъёмная конструкция . Выполняется из пенополистирольных блоков, установленных на подпорках, заполняемых смесью и после затвердевания остающихся частью фундамента, выполняя при этом роль утеплителя;
Комбинированная конструкция . Является промежуточным вариантом, включающим в себя два вида конструкций, при этом в подготовленную деревянную форму дополнительно укладываются плиты любого утеплителя с двух или одной стороны, и после разборки деревянной части они остаются несъёмными.

В настоящее время набирают популярность несъёмный и комбинированный вид, поскольку в данном случае обеспечивается утепление жилой площади. Несъёмная конструкция является самой безотходной и не требует дополнительных укреплений.

Установка элемента в ходе строительства

Форма монтируется по всему периметру основы, включая глубину, и выводится как минимум на 30 сантиметров от земли для цокольной части фундамента. Такую работу легко сделать своими руками.

В случае, когда владелец выбрал съёмный или комбинированный вариант, работу по монтажу следует начинать с комплектации сборных щитов, состоящих из фанеры либо досок.

Сырьё нужно брать сухое. Для обеспечения ровной поверхности следует избегать щелей. Высоту щитов нужно рассчитывать на уровне 5-7 сантиметров выше планируемой ленты строительного основания. Доски собираются в щиты при помощи крепления брусков поперек конструкции, расстояние между креплениями не должно превышать 1 метра. Гвозди, саморезы или пластины для креплений забиваются с противоположной стороны от той, в которую будет заливаться бетон. Устройство формы из фанеры ничем не отличается от монтажа из досок. Разница заключается только в том, что листы фанеры крепятся не друг к другу, а к раме.

Учитывая характеристику грунта, на котором планируется ленточное основание, можно осуществить монтаж конструкции исключительно над землей либо внутри вырытой ямы. Стены котлована следует предварительно выровнять по максимуму. Готовые блоки из досок или фанеры устанавливаются вертикально по краям котлована и крепятся для фиксации опалубки раскосами. Такое устройство монтируется для обеспечения стабильной конструкции.

Раскосы готовят из остатков дерева любого состояния своими руками. Они ввинчиваются колышками в землю на расстоянии около одного метра друг от друга. К готовым блокам раскосы прикрепляются саморезами в том месте, где бруски соединяются с досками. В другом варианте их крепят к специальным накладкам из остатков доски, которые прибиты к брускам. Располагают раскосы соответственно рассчитанным расстояниям поперечных брусков и блоков (не более 1 метра). Чтобы устройство было более устойчивым, промежуточные перемычки нужно установить на расстоянии 0,5 метра. В качестве материала подойдут оставшиеся подручные доски.

Основное, что нужно делать при установке и фиксации, – это следить за тем, чтобы опалубки находились строго вертикально и не имели изгибов по всей длине фундамента. Контролируется этот процесс при помощи рейки, правила или ватерпаса длиной в два метра. Ось крепления не должна смещаться по отношению к проектному положению основы дома. Допустимые отклонения составляют не более 2-3 миллиметров.

Чтобы установка обшивки была проведена идеально, нужно сделать в них пропилы. В этом случае устройство контролируется с помощью висящих либо натянутых ниток и проволок. По ним же следует продолжать осуществлять контроль за высотой ленты и уровнем заливки. В некоторых случаях необходимую высоту отмечают маркером по внутренней поверхности деревянного устройства.

После того, как крепление готово, низ накрывается гидроизоляционным материалом, чтобы бетон соответствовал заданной прочности. Укладывается гидроизоляция с дополнительным напуском для того, чтобы не допустить её разрыва в процессе бетонирования.

Установка в неустойчивом месте

Самый сложный вариант установки опалубки, но его тоже возможно сделать своими руками. При неустойчивом грунте опалубку устанавливают, начиная со дна траншеи. Зачастую подводные грунтовые воды требуют, чтобы дно конструкции тоже было укреплено при помощи форм. Обязательным условием является укладка гидроизоляции в самый низ.

При неустойчивом грунте опалубку для ленточного основания формируют комбинированным способом. Подземная часть, утопающая в грунте, выполняется из любого утеплителя, который вам подходит для данного вида строительства. Учтите, что он навсегда остаётся частью дома.

Неустойчивые грунты могут обрушиться в любой момент после сильного дождя, поэтому основа делается более высокой и крепление, соответственно, тоже изготавливается из досок длиной свыше одного метра. Чтобы правильно заложить объект строительства, вырывают траншею с определенным углом наклона и допустимой шириной для удобного монтажа блоков. Принцип установки в остальном остаётся практически идентичным предыдущему.

Существенное отличие этого метода заключается в том, что в основание под опалубку заливается небольшой бетонный слой с армированной сеткой. Это делается для придания прочности всему зданию и невозможности подмыва основания дома грунтовыми водами. Осуществить это нужно за несколько дней до установки.

Иногда во время монтажа при помощи деревянных рам применяют так называемые стяжки, которые, по сути, представляют собой маленькие шпильки. Изначально необходимо просверлить в фанерной доске углубления, а в самой опалубке поместить трубки из стали. Длина последних приравнивается к ширине самой ленточной основы. Расстояние между такими стяжками не более 50 сантиметров. Обязательно соблюдайте это правило. Осуществляя демонтаж, элементы крепления устраняют, а оставшиеся углубления декорируются раствором из цемента любой марки.

Установка комбинированным методом

Особых отличий от предыдущих методов при установке комбинированным способом нет. Кроме того, что в крепких устойчивых грунтах дополнительная траншея не роется. Главное – это добиться максимально гладкой поверхности вырытой траншеи под укладку ленточного фундамента. Верхняя часть изготавливается стандартным методом с фиксацией щитов из досок или фанеры при помощи упорных раскосов, а нижняя уходит на глубину фундамента и является несъёмным уплотнителем. Впоследствии верхняя часть подлежит демонтажу после полного затвердевания бетона.

Вывод

Изготовление опалубки – процесс трудоёмкий, но посильный. Сделать этот элемент строительства не так сложно. Опалубки играют ключевую роль в формировании устойчивого и крепкого основания дома, дачи, подвального помещения, бани, сарая, забора и других технических построек, нуждающихся в фундаменте. Помните, что любой дом, в первую очередь, начинается с фундамента. Таким образом, высказывание «Мой дом – моя крепость» можно дополнить фразой «Опалубка – её основа!».